آتلیه کودک | آتلیه نوزاد | آتلیه بارداری

آتلیه کودک | آتلیه نوزاد | آتلیه بارداری
عضويت سريع
نام کاربري :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ايميل :
نام اصلي :
کد امنيتي :
تبادل لينك اتوماتيك
عنوان :
آدرس :
کد امنيتي :
چت باكس

نام :
وب :
پیام :
2+3=:
 
(Refresh)
نیلی بلاگ

اگر به تازگی وارد وادی عکاسی شده باشید ، بین دریای پر تلاطم ترفند ها و اصول ظریف متعددی سرگردانید . برخی اصول را نمی دانید و برخی دیگر را اشتباه پیاده سازی میکنید. احتمالا علیرغم تلاش هایی که می کنید ، هنوز بین عملکرد خود و جایگاه یک عکاس حرفه ای یک شکاف عمیق میبینید.
شکاف بین یک عکاس آماتور و یک عکاس حرفه ای اجتناب ناپذیر است اما هر دو گروه در ۸ اشتباه رایج با هم اشتراک دارند .آتلیه عکاسی بارداری
عکاسی ، این مهارت هنرمندانه را در اغلب کشور های جهان با عنوان “فتوگرافی” می شناسند که از دو بخش فتو ( به معنی نور) و گرافی ( به معنی نگارش) تشکیل شده  که در ترکیب با هم ، مفهوم ظریفی از نگارش با نور را نتیجه می دهد .عکاسی بارداری

همه ی ما افراد زیادی را در اطرافمان دیده ایم که دوربین دارند و عکاسی می کنند اما عکاس نیستند . فرقی نمی کند در مسیر یادگیری هنر عکاسی هستید یا برای خودتان استادی شده اید ، در هر حال شما در معرض ۸ خطای رایج دنیای عکاسان قرار دارید که اگر آنها را بشناسید ، به مرور در صدد رفعشان برخواهید آمد و ۹ گام به مقام عکاسی حرفه ای نزدیک شده اید .

اشتباهات عکاسی ، به همان اندازه که ساده به نظر می آیند ، زمینه ساز مشکلات اساسی می شوند که حتی فکرش را هم نمیکنید .
 افق نا‌میزان
یکی از چالش های همیشگی عکاسان این است که صحنه حیرت انگیزی را میبینند و دوربین را به دست میگیرند که عکس بگیرند ، همه چیز خوب است اما به محضی که عکس ثبت می شود ، تصویری که روی نمایشگر دوربین میبینند هیچ اشتراکی با صحنه ای که با چشم میبینند ندارد !
دلیلش چیست ؟
شاید اولین راه حلی که به ذهنتان برسد دستکاری تنظیمات دوربین و کم و زیاد کردن مقادیر مختلف آن باشد اما دست نگه دارید ؛ شاید مشکل عکستان به سادگی افق نامیزان باشد !
برای رهایی از شر این مشکل سه راه حل وجود دارد :
    چرخش دستی تصویر
    استفاده از نرم افزار های ویرایش که این کار را به صورت خودکار انجام مید هند
    فعال کردن تراز الکترونیکی دوربین یا همان افق مجازی
متعادل نبودن سفیدی تصویر یا وایت بالانس
گاهی هم پیش می آید که سوژه ، زاویه عکاسی ، خط افق و… به درستی انتخاب می شوند اما حس می کنیم بازهم یک جای کار میلنگد.
وقتی به تصویر نگاه می کنیم گرما یا سرمای غیرطبیعی در تصویر موج میزند.
حتما اولین راه حلی که به ذهنتان می رسد دستکاری وایت بالانس یا همان تراز سفیدی است . این نکته را همیشه به خاطر داشته باشید ؛
هرجا حس کردید رنگ تصاویرتان کمی بد قلقی می کند ، سراغ هیچ تنظیماتی به جز تراز سفیدی نروید .
بهترین نتیجه برای تنظیم تراز سفیدی ، تنظیم دستی آن است .
تجربه ثابت کرده است که از تنظیم خودکار وایت بالانس ، نباید توقع زیادی داشته باشید . اگر میخواهید منحصر بفرد و متمایز از دیگر عکاسان عمل کنید ، میزان گرما یا سرمای تصاویرتان را به صورت اختصاصی تنظیم نمایید .
برای تحقق این هدف یک راز عکاسی مهم را با شما در میان میگذارم ؛ برای تنظیم استاندارد ترین حالت وایت بالانس ، داشتن یک تکه کاغد سفید کافیست .
از این کاغذ سفید عکس بگیرید و برای تنظیم تراز سفیدی این عکس را مرجع قرار دهید. تنظیمات رنگی را طوری سازماندهی کنید که کاغذ سفید در سفیدترین و طبیعی ترین حال خود قرار بگیرد . البته برای ثبت نهایی ، کاغذ سفید را در کنار دیگر سوژه های تصویر بسنجید .
البته استفاده از فرمت راو در عکاسی هم راه حل بدی نیست ؛ با پادرمیانی این فرمت خام ، ویرایش های این چنینی مثل آب خوردن است .
اختلال در تنظیمات لنز :
انتخاب لنز مناسب از جمله مهارت های نسبتا دشوار است که عکاسان حرفه ای به صورت تجربی کسب کرده اند .
عملکرد برخی لنز ها در شرایط مختلف کمی اختلال دارد .
مثلا لنز های واید در عکاسی پرسپکتیو باعث ایجاد تابش تصویر می شوند و بهترین راه برای حل این مشکل انتخاب لنز مناسب و فاصله کانونی استاندارد است .
البته می توانید روی کمک نرم‌ افزارهایی مثل ادوبی لایت‌ روم هم حساب کنید .
استفاده از فوکوس خودکار :
یک عکاس حرفه ای هیچوقت به فوکوس خودکار دوربینش اعتماد نمی کند . اگر میخواهید از دنیای آماتور ها فاصله بگیرید ، باید کنترل تمام اعمال دوربین صد در صد دست خودتان باشد که فوکوس هم یکی از آن هاست .
فوکوس خودکار همیشه عملکرد قابل قبولی ندارد و کار عکاس هم سر و کله زدن با احتمالات نیست . تنظیم فوکوس روی تک نقطه‌ای بهترین انتخاب است چراکه دوربین را وادار می کند دقیقا روی نقطه ای متمرکز شود که مد نظر شماست .
واضح نبودن تصاویر :
برای همه عکاسان به کررات پیش آمده که یک تصویر عالی را ثبت کرده اند و پس از بازبینی در نمایشگر دوربین ، با اطمینان خاطر از آن میگذرند و به سراغ سوژه های بعدی می روند .
اما اصل ماجرا از جایی شروعی شود که تصویر مورد نظر را داخل لپتاپ میبینید و کمی آن را زوم میکنید و متوجه می شوید عکس زیبایتان تار و ناواضح است .
طبق همان جمله کلیشه ای ، پیشگیری بهتر از درمان است پس برای جلوگیری از بروز جنین اتفاق غیرقابل پیشبینی یکی از راه های زیر را در پیش بگیرید :
    افزایش حساسیت ایزو  : افزایش سرعت شاتر از نتایج افزایس حساسیت ایزو می باشد . عموما سرعت مناسب شاتر پیرو فرمول طول کانونی/۱ بدست می‌آید. یعنی عکاسی با فاصله کانونی ۸۰ میلی‌ متر با سنسور فول‌فریم ، نیاز به تنظیم سرعت شاتر روی حداقل ۸۰/۱ است .
    لرزش‌ گیر دوربین را فعال کنید
    استفاده از سه پایه عکاسی
    پرهیز از عکاسی با دیافراگم باز مثل f/1.8 (چراکه می‌تواند وضوح عکس را از بین ببرد)
عکس‌های بی‌روح و مرده :
این مشکل بسیار رایج است و عموما زمانی رخ می دهد که نور کمی به لنز می رسد . ولی خوشبختانه حل و فصل آن بسیار ساده است و جای هیچ نگرانی نیست .
یک قابلیت با نام جبران نوردهی در دوربین ها وجود دارد که به صورت -/+ در تنظیمات قابل دسترسی است . با تغییر نشانگر به سمت مثبت ، عکستان را روشن کنید .
ترکیب بندی و کادر بندی صحنه :
بدترین انتخاب برای موقعیت سوژه عکاسی این است که آن را در مرکز کادر جای دهیم . با آنکه مرکزیت سوژه در عکس بسیار وسوسه کننده است اما متاسفانه هرچه از هنر رشته باشید پنبه می کند .
راه حل ساده برای حل این مشک استفاده از قانون یک سوم است .
در این روش ، کادر خود را به ۹ قسمت مساوی تقسیم میکنید و سوژه اصلی را در تقاطع یا امتداد خطوط عمودی متمرکز می کنید تا زیباترین هنر مصور خود را خلق کنید .
هرچند این خطوط راهنما به طور پیشفرض روی تمام دوربین ها وجود دارد ولی به طور ذهنی هم قابل استفاده است .
ویرایش خارج از عرف :
تجربه ثابت کرده است که برخی عکاسان حتی مفهوم لغوی ویرایش را هم نمی دانند . ویرایش به معنای اصلاح است نه تغییر !
متاسفانه برخی عکاسان به اشتباه ، به جای توجه به کارکرد واقعی ویرایش ، ان را وسیله ای برای تغییرات سراسری تلقی می کنند به طوری که پس از اعمال ویرایش ، با تصوصری روبرو هستیم که هیچ اشتراکی با تصویر اولیه ندارد .
از ویژگی های یک ویرایش خوب لطافت و ظرافت است به طوری که مبنای تصویر بدون هیچ تغییری باقی بماند.

منبع:

عکاسی


امتیاز : نتيجه : مجموع 0 امتياز توسط 0 نفر

نوشته شده در پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷ساعت 22:49
توسط آتلیه کودک | تعداد بازديد : 2 | لينك ثابت
برچسب ها : عکاسی,راهنمای عکاسی,آموزش عکاسی,

عکس های سیاه و سفید چه حسی به شما القا می کنند ؟ چقدر طرفدار این سبک عکاسی پیشکسوت دنیای عکاسی هستید ؟
عکاسی سیاه و سفید از آن سبک های اصیلی است که هیچوقت دمده نمی شود و همیشه تب و تاب خاصی در دنیای تصویر دارد .
اصلا یک آلبوم عکس بدون رد و نشانی از عکس های سیاه و سفید ، مثل غذایی است که ادویه ندارد . آتلیه تخصصی کودک
مهارت در عکاسی سیاه و سفید ، یک قدم از گام های به سوی عکاسی حرفه ای است که همزمان حس نوستالژی وجودی تان را نیز قلقلک می دهد .
اینکه چه سوژه ای برای عکاسی در ذهنتان نور بالا می دهد فرقی ندارد ، تفاوت اصلی در توانایی پیاده سازی فوت و فن های عکاسی سیاه و سفید است که به عکس تک رنگ به ظاهر بی جان شما گرد سرزندگی می پاشد .آتلیه کودک

این سبک عکس ها پر از حس سادگی و نمایش دهنده یک دریچه بی رنگ و لعاب از سوژه های پر زرق و برق اطراف است .

اگر ابتدای مسیر یادگیری این سبک از عکاسی هستید ، هیچ نگرانی نداشته باشید چراکه قدم های کوتاهی شما را به عکاسی از یک دریچه متمایز نزدیک می کند :
چرا عکاسی سیاه و سفید ؟
این سبک عکاسیِ به دور از پیچیدگی ها ، در جلب توجه بیننده به یک سوژه خاص استاد است . وقتی عکس سیاه و سفید میگیرید ، بیننده در یک دنیای بی کران از رنگ ها و سایه روشن ها غرق نمیشود بلکه آنچه در این سبک عکاسی مورد توجه است ، عموما نیاز به جست و جو ندارد ، با یک نگاه سطحی قابل دستیابی است . این همان سادگی است که طرفداران این عکس های تیره روشن را پر و پا قرص نگه داشته است .
این عکس های تک رنگ ، هرچند در نمایش ظرافت بافت ها و تضاد ها کمی ضعیف عمل می کنند اما در برقراری ارتباط با بیننده استادند.
به سبک مینیمال یا ساده‌گرایی ناخونک بزنید
عکسی که در نمایش ریزه کاری و بافت های ظریف ضعف دارد ، چه نیازی است که پر از سوژه های ریز و درشت و مفاهیم پیچیده باشد ؟
هرچه تیره روشن این عکس ها کمتر ، درک مفهوم اساسی این عکس ها ساده تر !
در سبک مینیمالیسم ، سادگی پایه و اساس کار است .
تصویر بالا را ببینید ؛ این عکس هوش و حواس شما را تکه تکه و نامنسجم نمی کند . ترکیب این عکس یک ترکیب عالی برای ثبت در یک قاب بی زرق و پرق و سیاه و سفید است .
می توانید به دنیای بی جان اشکال هم سری بزنید
با آنکه اشکال و طرح ها، سوژه های عکاسی ساده ای هستند اما اغلب عکاسان در یافتن این پیچ و تاب های منظم و ساده دچار مشکل می شوند .
برای اینکه یک سوژه با اشکال هندسی پیدا کنید به هیچ ابزاری به جز خوب دیدن نیازی ندارید .
برای بهبود جذابیت و گیرایی این عکس ها استفاده نمودار هیستوگرام برای تنظیم میزان نوردهی یک راهکار محشر است .
سایه روشن ها را دستکاری کنید
ابزار های Dodge and Burn یک ابزار معجزه گر در فتوشاپ است که با ایجاد سایه روشن ها جسورانه ، بیننده را به شدت تحت تاثیر خود قرار مید هد.
استفاده از این تکنیک با برجسته کردن نقاط پر نور و روشن ، بیننده را مجبور به کندوکاو در بخش های متمایز عکس می نماید .
عکاسی از مناظر طبیعی با چاشنی آسمان
آسمان در هر سبک عکاسی ، جایگاه ویژه ای دارد. این جایگاه در عکاسی سیاه و سفید ویژه تر است. از جادوی بیننده توسط آسمان در عکس هایتان غافل نشوید . آسمان یکی از المان های مهم در عکاسی تک رنگ از طبیعت است .
البته یک آسمان صاف و آبی هرگز سوژه خوبی برای عکاسی سیاه و سفید نخواهد بود . ابرهای انبوه و متراکم است که با ایجاد سایه روشن های متمایز یک منظره عالی ایجاد می کند .
حتما متوجه شده اید که در عکس بالا ، کاهش سرعت شاتر هم حین عکاسی چاشنی کار شده و ساختار ابرها را کمی لطیف تر و دلنشین تر کرده است .
توجه به بافت و ساختار تصاویر
یکی از عوامل تاثیر گذار در عکاسی سیاه و سفید تن عکس است .معنی تن در واقع در میزان روشنایی و تفاوت سایه روشن ها و بخش های تاریک‌ یک عکس است. مثلا یک عکس با کنتراست بالا طیف وسیعی از تن‌ها را در بر خواهد داشت که در کیفیت و زیبایی عکس تاثیر چشمگیری دارد. البته بافت هم در عکاسی سیاه و سفید یک فاکتور تاثیرگذار به شمار می‌رود. بافت خوب تاثیر قابل توجهی بر لمس و درک عمیق سوژه عکاسی دارد.  به بافن عکس در تصویر بالا دقت کنید ، بافت درختان و پوست آن‌ها یک جلوه ی محشر و تناریته‌ی عالی به تصویر اضافه کرده و گیرایی عکس را دو چندان کرده است .
منبع:

عکاسی


امتیاز : نتيجه : مجموع 0 امتياز توسط 0 نفر

نوشته شده در پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷ساعت 22:48
توسط آتلیه کودک | تعداد بازديد : 2 | لينك ثابت
برچسب ها : عکاسی,راهنمای عکاسی,آموزش عکاسی,

عکاسی در تاریکی شب جذاب و منحصر بفرد ؛ حالا تصور کنید این تمایز با چاشنی نور پردازی های خاصی مثل آتش بازی ها همراه شود .
قطعا با رعایت کمی ریزه کاری محشر به پا خواهد کرد . قطعا جلوه آتش بازی ها به خودی خود جالب باشد ، اما بی شک قسمت جالبتر اینجاست که از یک آتش بازی به ظاهر ساده می توان تصاویر و جلوه های متفاوتی و عجیب و غریبی ثبت کرد . تصاویر زیر را ببینید ؛ چنین جلوه های متفاوتی از آتش بازی چقدر در مخیلات شما میگنجید ؟
بیایید اعتراف کنیم هرگز چنین تصور عجیب و غریبی از عکاسی از آتش بازی ها نداشتید .
هرچند ثبت تصاویر منحصر بفرد از سوژه نابی مثل آتش بازی جذاب است اما عکاسی از چنین تصاویری در گرو جالش بزرگی به نام “عکاسی در نوردهی بالا” ست که ممکن در
کلیدی ترین چالشی که عکاسی با نوردهی بالا برایتان ایجاد خواهد کرد  ، عملکرد ناقص فوکوس است که در این مقاله آموزشی به طور کلی راه های خلاصی از این مزاحم کوچک را خواهید یافت .
در ثبت عکس‌های آموزشی در این مقاله از وسایل زیر استفاده شده است:
دوربین: Canon EOS 5D Mark II
لنز: Canon EF 50mm f/1.8
فیلتر: Neutral density filter ND2, 0.3
یک سه‌ پایه (tripod) ‌ساده و ارزان قیمت
آماده سازی ابزار و تجهیزات :
اگر میخواهید عکاسی از آتش بازی را به جادویی ترین شکل ممکن ثبت کنید ، حتما در اولین فرصت با عملکرد جزیی و دقیق لنز خود آشنا شوید و بقول معروف زیر و بمش را بیرون بکشید . باید چنان با کارکرد لنز هماهنگ شوید که تا کشف کنید بهترین زمان برای فوکوس چه زمانی است تا درست همان لحظه را شکار کنید و بهترین عکس آتش بازی خود را ثبت کنید .
شاید برای سبک های دیگر عکاسی ، بود و نبود سه پایه چندان مهم نباشد اما در این مورد به خصوص لطفا از معجزه ی سه پایه غافل نشوید .
محل نصب سه پایه را محکم کنید و اگر برای ثبت یک تصویر حیرت انگیز وسواس دارید استفاده از ریموت های حالت BULB‌ بسیار مفید خواهد بود. این ریموت ها احتمال لغزش و تخریب ناشی از عدم ثبات دوربین را با افتخار به صفر رسانده اند. از دیگر مزایای این ریموت عکاسی با سرعت شاتر بالاتر از ۳۰ ثانیه است که در سبک عکاسی مورد نظر ما بسیار مفید است .
دستکاری تنظیمات دوربین :
دامنه‌ ی ISO : بین  ۱۰۰ تا ۴۰۰
دامنه‌ ی دیافراگم دوربین : بین f/2.8  تا f/7.1
دامنه‌ی سرعت شاتر : ۱ تا ۲ ثانیه با ریموت BULB
قدم به قدم تا ثبت تصویر :
با استفاده از این ۴ گام ، زیبایی را به تصاویر آتش بازی تزریق کنید :
گام اول :  آماده و به گوش باشید ؛ به محض شلیک شدن نورافشان ، نور دایره ای و ریز را با چشم دنبال کرده و همزمان دوربین خود را آماده به رزم کنسد تا به محض ترکیدن ، شاتر را در یک کادر بندی درست و حسابی بفشارید .
گام دوم :چون قرار است در حالت BULB عکاسی کنید ، چند ثانیه قبل از انفجار دستتان روی دکمه شاتر آماده باشد و حواستان باشد که این کار را بدون هیچ تغییری در تنظیمات انجام دهید.
گام سوم : گوش به زنگ باشید تا به‌محض انفجار ترقه در آسمان ، فوکوس دروبین خود را در تند و تیزترین حالت ممکن و در روشن ترین قسمت آسمان تنظیم کنید تا بهترین فوکوس را شکار کنید .
گام چهارم : حواستان باشد به‌محض دستیابی به فوکوس دلخواه ، دکمه‌ ی شاتر را رها کرده تا عکاسی متوقف شود.
اگر این ۴ گام به ظاهر ساده با دقت بیشتری پیاده کنید ، به دنیایی از رنگ های زیبا برخورد خواهید کرد که با هندسه ای منحصر بفرد در اقیانوسی از سیاهی مطلق به نمایش در آمده اند.
اگر میخواهید عرض هر شاخه را تغییر دهید ، با تغییر در تنظیمات دیافراگم (f-stop)، به هدفتان خواهید رسید . مثلا اگر از تنظیمات دیافراگم را روی f/7.1 تنظیم کنید ، هاله های نوری که خارج از حیطه فوکوس به ثبت می‌رسند،‌ باریک و در عین حال روشن‌تر خواهند بود و مخلوط شدن این نور با شاخه‌های رنگی سبب می‌شود این شاخه‌ها، طولانی‌تر و ظریف تر به‌نظر برسند. در مقابل وقتی تنظیمات دیافراگم را روی f/2.8 ست کنید ، با شاخه های نوری ضخیم و بسیار بزرگ‌ تر مواجه خواهید شد که حس و حال کاملا منحصر بفردی به تصویر می بخشد .
حواستان باشد که از فیلتر های کاهنده‌ ی نور (neutral density filter) برای ثبت تصویر از صحنه‌ هایی که به‌ پر نوری آتش‌ بازی هستند ، غافل نشوید؛ خصوصا اگر تنظیمات دیافراگم را روی f/2.8 ثبت کرده اید . عکاسی با این تنظیمات شما را با تصویری تقریبا فرانوردهی (Overexposure) شده مواجه خواهد کرد .اما ایراد بکارگیری این تنظیمات ، تزریق جلوه های رنگی به دور از واقعیت به تصویر است که تمایل شدیدی به سفیدی دارد .
تصاویر ثبت شده با تنظیمات مختلف را در زیر میبینید :
احتمالا به محض دیدن این تصویر متوجه شباهت بی چون و چرایش به گل می شوید. عکاس برای شروع عکاسی از این انفجار ، نوردهی را زمانی را آغاز کرده رنگ ساقه گل را به چشم دیده است . منظورمان دقیقا زمانی است که ترقه در آسمان شب منفجر شده است. در این تصویر فوکوس به سمت مرکز گل تمایل دارد که پس از آن نوردهی متوقف شده است .
تصویر زیر چندان تفاوتی با عکس قبلی ندارد بجز اینکه نوردهی این عکس، چند ثانیه قبل از انفجار شروع شده و در نتیجه ساقه‌ی گل در این عکس مشخص نمی باشد و گلبرگ‌ها طبق توضیح ارائه شده در پاراگراف های پیشین به دلیل تنظیم دیافراگم روی تنظیمات f/8 ، ضخیم‌تر به نظر می رسند .
صویر زیر هم با کمک تنظیمات دیافراگم f/2.8 گرفته شده . در این تصویر خبری از شاخه و برگ گل نیست و به یک تصویر میکروسکوپی از تعدادی ویروس شباهت بیشتری دارد . چرا ؟ چون تنظیمات مجدد فوکوس دقیق تر و با سرعت بالاتری انجام گرفته است. در نتیجه چنین تنظیماتی ثبت جزیی تر جرقه‌های قبل از انفجار است . جالب اینجاست که تفاوت این سه عکس تنها در تفاوت زمانی بوده است و هدف از ارائه این تصاویر، روشن سازی عملکرد زمان‌بندی در عکاسی است
البته برای عکاسی آتش‌ بازی می‌توان با جابجایی مراحل فوکوس و خارج از فوکوس تصاویر منحصر بفردی را ثبت کرد . منظور این است که باید قبل از فشردن دکمه‌ ی شاتر، در حالت فوکوس عکاسی را آغاز کرده و به‌ محض انفجار و چند ثانیه قبل از جدا کردن انگشت از روی دکمه‌ ی شاتر، فوکوس را غیر متمرکز نمایید . اگر این ترفند را به کار بگیرید با تصاویری این چنینی روبرو خواهید شد :
همانطور که در توضیح تصویر ثبت‌ شده‌ ی بالا گفتیم ، شروع عکاسی با حالت فوکوس آغاز شد و انتهای آن با حالت خارج از فوکوس پایان یافت . با تنظیمات دیافراگم که در حالت بسته قرار دارد، عکس های ثبت‌ شده به این صورت است که ابتدای لحظه‌ ی انفجار با فوکوس و دقت قابل توجهی انجام می‌شود؛ ولی هرچه به‌ سمت پایان شاخه‌ های نور پیشروی کنیم، تصویر به سمت تاری و ضخامت پیش می رود . یادتان باشد گاهی ممکن است لحظه‌ ی پرتاب ترقه تا لحظه‌ ی منفجر شدن بیش از حد انتظار زمان ببرد ؛ آمادگی چنین شرایطی را داشته باشید و عکاسی خود را متوقف نکنید. انگشتتان را هنگامی از دکمه‌ی شاتر جدا کنید که انفجار تمام شده باشد . شک نکنید که تصاویرتان حیرت انگیز و خارق العاده خواهد بود .
عکس بالا ، نتیجه مهیج بکارگیری تکنیک فوکوس برعکس می باشد . در لحظه‌ی ثبت این عکس ، چند ترقه به صورت همزمان منفجر شده‌اند. این رویداد سبب می‌شود که در لحظه‌ی ثبت عکس ،‌ اثر هر انفجار بر انفجار دیگر هم ثبت شود؛ به همین دلیل این عکس ها طرفداران بسیاری دارند و جذاب و منحصر بفردند .
همانطور که قبلا هم تذکر داده شد ، حالت دوربین در لحظه‌ی شروع عکاسی برای این عکس در شرایط فوکوس بوده و در انتهای کار به حالت خارج از فوکوس مبدل شده است. احتمالا شما هم در اینکه این تصویر زیباترین عکس این مقاله است اشتراک نظر دارید .
استفاده از یک ادیت جزیی نیز به نظر مفید خواهد بود . همانطور که در دیگر مقالات بارها تذکر داده شده ، استفاده از ادیتور های برای ایجاد تغییرات مبنایی نیست و تنها در پاره ای اوقات برای اصلاحات ظریف و یک دست کردن سیاهی آسمان در این مورد خاص به کار گرفته می شود .
اگر میخواهید سیاهی شب در عکس هایتان یک دست تر و متناسب تر به نظر بیایند تغییرات زیر را توسط ادیتور ها اعمال کنید :
۱- کنتراست +۱۵ بسیار عالیست  نحوه عکاسی از نوزاد
۲- اسلایدر مربوط به رنگ سیاه تا جایی که ممکن است و البته در صورتی که به وضوح و ثبت جزییات تصویر صدمه نزند کاهش داده شود .
۳- Mild saturation +5  پیشنهاد می شود .  آتلیه نوزاد
(اولین اولویت برای اعمال هر تغییراتی این است که وضوح و جزییات را فدا نکنید ، اگر در پیاده سازی این مورد سهل انگاری کنید تصویر نهایی تان غیر واقعی و مصنوعی به نظر خواهد رسید که مورد پسند هیچ بیننده ای نیست )

به عنوان نکته آخر فراموش نکنید که زمان‌بندی و دقت فوکوس ، دو فاکتور تاثیر گذار در مقوله عکاسی به‌ خصوص عکاسی در حالت نوردهی بالا می باشد . با استفاده ی بهینه از این دو ابزار ، می‌توانید در تاریکی شب و شرایط نوری خاص تصاویری خلق کنید که نظر هر بیننده ای را تمام و کمال جلب می کند .

منبع:

عکاسی


امتیاز : نتيجه : مجموع 0 امتياز توسط 0 نفر

نوشته شده در پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷ساعت 22:47
توسط آتلیه کودک | تعداد بازديد : 2 | لينك ثابت
برچسب ها : عکاسی,راهنمای عکاسی,آموزش عکاسی,

 اگر دارید این مطلب را می خوانید، احتمالا عکاسی از نظر شما هیجان انگیز است، شاید حتی آنقدر هیجان انگیز که هر از گاهی فراموش می کنید تنظیمات دوربین خود را مطابق با سوژه ای که در حال عکاسی از آن هستید، تغییر دهید. احتمالا تا به حال حداقل یک عکس شگفت انگیز را از دست داده اید، فقط به خاطر این که فراموش کردید ایزو یا سرعت شاتر را تغییر دهید.
[چک لیست عکاسی] آتلیه کودک
شما تنها نیستید. این اتفاق هم برای عکاسان آماتور و هم حرفه ای می افتد، با این حال چند ترفند ساده وجود دارد که باعث می شود دیگر هیچ وقت یک عکس را به دلیل عدم آمادگی از دست ندهید. در این مقاله، قصد دارم مراحل ساده ای که قبل از بیرون رفتن برای عکاسی دنبال می کنم را با شما به اشتراک بگذارم، مراحلی که خودم از راه سختی یاد گرفته ام. یک چک لیست مفید که می توانید قبل از عکاسی از هر چیزی از آن استفاده کنید.
چرا به یک چک لیست نیاز دارید؟آتلیه نوزاد در غرب تهران

بسیار خب، قبل از این که مراحل را به اشتراک بگذارم، اجازه دهید صحبت مختصری در مورد این که چرا به یک چک لیست نیاز دارید، داشته باشیم. علت این که من به یک چک لیست نیاز دارم ممکن است با دلایل شما فرق داشته باشد. همه چیز به نیازهای شما بستگی دارد. در حال عکاسی از چه چیزی هستید؟ آیا عکاسی می کنید تا تصاویر خود را در سایز بزرگ چاپ کنید؟ آیا لحظه ای را ثبت می کنید که تنها چند ثانیه طول می کشد؟ عکاسی
زمینه اصلی عکاسی من منظره و طبیعت است. به ندرت پیش می آید که دریچه فرصت من تنها چند ثانیه طول بکشد، به این معنی که من اغلب برای پیدا کردن بهترین تنظیمات وقت دارم. با این حال، اگر زمینه کار شما عکاسی حیات وحش، سفر، یا شاید عکاسی خیابانی باشد، دریچه فرصت شما بسیار کوتاهتر است، بنابراین باید بتوانید سریع دوربین خود را بالا برده، و بدون صرف وقت زیاد برای ور رفتن با تنظیمات دوربین خود، چند عکس بگیرید.
[چک لیست عکاسی]

حس بازگشت به خانه بعد از یک عصر شگفت انگیز، انتقال عکس ها به کامپیوتر، و فهمیدن این که تمام عکس ها خراب شده اند چون فراموش کرده اید تنظیمات را تغییر دهید، احساسی است که آن را برای هیچ کس آرزو نمی کنم. مهم نیست چه نوع عکاسی انجام می دهید، کیفیت مهم ترین چیز است.
۱
مرحله اول – قبل از ترک خانه

مرحله اول را حتی قبل از این که از خانه بیرون بروید، باید انجام دهید. این ممکن است مهم ترین مرحله باشد، و من به دلایلی می دانم مرحله ای است که بسیاری از افراد اغلب آن را فراموش می کنند.

بخش اول این چک لیست شامل چهار مورد ابتدایی و ساده، اما بسیار مهم است که باید بررسی کنید:

    آیا باتری های شما شارژ شده اند؟
    آیا کارت حافظه شما پر است؟
    آیا تجهیزات خود را تمیز کرده اید؟
    آیا تمام تجهیزات لازم را برداشته اید؟

آیا باتری های شما شارژ شده اند؟

ممکن است بخندید و فکر کنید، «هه، معلوم است که من با باتری خالی بیرون نمی روم». خب، من هم دقیقا همین فکر را می کردم، تا وقتی که یک بار هفت ساعت به سمت غرب نروژ رانندگی کردم تا آخر هفته را آنجا در یک چادر مسافرتی بگذارنم و از مناظر حماسی عکاسی کنم. بعد از یک ساعت عکاسی، شارژ اولین باتری ام تمام شد، و فهمیدم که تمام باتری های اضافی هم خالی هستند. و از آنجا که قصد داشتم چادر بزنم، با خودم شارژر نیاورده بودم.

به ناچار در اوج ناامیدی آن مسیر هفت ساعته را به سمت خانه برگشتم، چون نمی خواستم آخر هفته را در یکی از بهترین مناظر طبیعی نروژ بدون دوربینم بگذارنم (بله، باید می ماندم و از طبیعت لذت می بردم – اما در آن لحظه افکارم منظقی نبودند). خوشبختانه، آن روز موفق شدم یک عکس خوب بگیرم، که البته قبل از نوشتن این مقاله متوجه آن نشده بودم!)
[چک لیست عکاسی]

از آن روز، برایم به یک عادت تبدیل شد که همیشه به محض این که بعد از عکاسی به خانه می آیم، باتری هایم را شارژ کنم، با این حال وقتی می خواهم به سفر بروم، دوباره چک می کنم که همه باتری ها شارژ شده باشند.
آیا کارت حافظه شما پر است؟

ترک کردن خانه با یک کارت حافظه پر به اندازه نداشتن شارژ باتری مهم نیست. با این حال، آزاردهنده است که بعد از گرفتن ۱۰ عکس با پیام «کارت حافظه پر است» روبرو شوید. در این صورت باید وقت خود را هدر دهید تا تصاویر را یکی یکی حذف کنید. زمانی که راهیِ ماجراجویی های خود می شوید، مطمئن شوید که فضای خالی کافی بر روی کارت حافظه وجود دارد!
آیا تجهیزات شما تمیز هستند؟

اکثر ما گاهی اوقات تجهیزات خود را تمیز نمی کنیم. وقتی به خانه برمی گردید، پردازش تصاویرتان هیجان انگیزتر از تمیز کردن تجهیزات است، نه؟

صرف نظر از این که چه کاری جالب و سرگرم کننده است و چه کاری نیست، تمیز کردن تجهیزاتتان باید انجام شود، به خصوص بعد از عکاسی در شرایط سخت یا در کنار دریا. من توصیه می کنم وقتی بیرون از خانه هستید، همیشه یک دستمال میکروفایبر، دستگاه دمنده هوا، و یک اسپری تمیزکننده به همراه داشته باشید، اما هرچه بیشتر تجهیزات خود را در خانه تمیز کنید، وقتی بیرون هستید زمان بیشتری برای عکاسی دارید.

شخصا، در گذشته به دلیل این که فراموش می کردم بعد از عکاسی در کنار اقیانوس فیلترهایم را تمیز کنم، چند تا از عکس هایم خراب شدند.

تصویر زیر یک نمونه معمول است از آنچه که فایل های شما ممکن است به نظر برسند، اگر فراموش کنید قبل از عکاسی لنز خود را تمیز کنید. خوشبختانه این عکس خراب نشد، اما حذف تمام نقاط گرد و غبار کمی زمان برد.
[چک لیست عکاسی]
آیا تمام تجهیزات لازم را برداشته اید؟

این مورد چیزی است که من خودم هنوز هم آن را تجربه می کنم. اما بیش از یک بار اتفاق افتاده که من با کسی بیرون بوده ام که فراموش کرده کارت حافظه، ریموت کنترل شاتر، یا حتی دوربینش را با خود بیاورد. بنابراین مطمئن شوید که وقتی از در خارج می شوید، تمام تجهیزاتی که نیاز دارید در کوله پشتی شماست!
۲
مرحله دوم – در محل عکاسی

اکنون که باتری هایتان شارژ شده اند، کارت حافظه فضای خالی دارد، تجهیزاتتان تمیز هستند، و لوازمی که نیاز دارید را برداشته اید، بیایید برویم چند عکس زیبا بگیریم!

اما زیاد هیجان زده نشوید، به یاد داشته باشید که اول این مراحل ساده را انجام دهید:
سوژه ای که می خواهید از آن عکس بگیرید را تعیین کنید

قبل از این که به تنظیمات نگاهی بیاندازید، با مشخص کردن سوژه ای که می خواهید از آن عکس بگیرید شروع کنید. آیا یک منظره، حیوان، شخص، یا چیزی دیگری است؟ با صرف چند ثانیه وقت تعیین کنید از چه می خواهید عکس بگیرید، اینکار به خاطر سپردن اعمال تنظیمات مناسب را ساده تر می کند. در این صورت با یک دیافراگم باریک از یک پرنده عکس نمی گیرید، وقتی که می خواهید پس زمینه را مات کنید.

در این مرحله، همچنین توصیه می کنم در مورد لنزی که بیش از همه نیاز خواهید داشت نیز فکر کنید. اگر از پرنده ها عکس می گیرید، معمولا به یک لنز زوم بیشتر از لنز واید نیاز دارید. تجهیزات درست را فورا آماده کنید، تا از نیاز به تعویض لنزها در حین تماشای پرنده در دوردست اجتناب کنید.
[چک لیست عکاسی]
ایزوی خود را بررسی کنید

اگر مثل من یک عکاس منظره هستید، در اکثر مواقع می خواهید ایزو تا حد امکان پایین باشد. با این حال، شما در طلوع آفتاب، در طول روز، در غروب آفتاب و در شب نیز عکاسی می کنید. این ساعات اغلب به تنظیمات متفاوتی نیاز دارند.
آزاردهنده است که از یک طلوع آفتاب زیبا عکس بگیرید و بعد به خانه بیایید و بفهمید فراموش کرده اید بعد از عکاسی از ستارگان در شب گذشته، ایزو را از ۱۶۰۰ تغییر دهید.

من به طور پیش فرض همیشه وقتی دوربینم را روشن می کنم، بررسی می کنم که ایزو بر روی ۱۰۰ تنظیم شده باشد، چون این تنظیماتی است که برای اکثر عکس هایم از آن استفاده می کنم. اگر از حیات وحش عکس می گیرید، ممکن است به طور پیش فرض از ایزو ۴۰۰ استفاده کنید تا مطمئن شوید که حرکت را متوقف می کنید (می توانید سرعت شاتر سریع تری انتخاب کنید). تصویر زیر یک نمونه بدشانسی است از یک بار که من فراموش کردم تنظیماتم را از شب قبل تغییر دهم. این باعث شد من آن لحظه زودگذری را که پرنده بالهایش را گشود، از دست بدهم.
[چک لیست عکاسی]
تراز سفیدی خود را بررسی کنید

اکثر ما بعد از گرفتن چند عکس به پیش نمایش تصویر نگاه می کنیم، بنابراین خیلی زود از هر گونه اشتباه قابل مشاهده مانند تنظیم نکردن تراز سفیدی مطلع می شویم. مطمئنا، اصلاح تراز سفیدی در پس پردازش آسان است، اما من ترجیح می دهم تا حد امکان در داخل دوربین عکس کاملی بگیرم. سریع بررسی کنید که تراز سفیدی بر روی چیزی که به طور معمول استفاده می کنید تنظیم شده باشد (حتی اگر خودکار، ابری یا هر تنظیمات از پیش ایجاد شده دیگری باشد).
[چک لیست عکاسی]
فوکوس را فراموش نکنید!

آیا تا به حال پیش آمده که دوربین خود را سریع بردارید تا از پرنده ای که همان لحظه از مقابل شما می گذرد عکس بگیرید، و بعد متوجه شده باشید که تصویر خارج از فوکوس است، چون فراموش کرده بودید فوکوس را به حالت خودکار تغییر دهید؟ به راحتی می توان مرتکب چنین اشتباهی شد، بنابراین قبل از شروع عکاسی، آگاه باشید که فوکوس را چطور تنظیم کرده اید.

عکس این مسئله نیز صدق می کند. فرض کنید که می خواهید با نوردهی طولانی عکس بگیرید، فوکوس را به درستی تنظیم می کنید و فیلترها را در جای خود قرار می دهید. سپس، درست همان لحظه که می خواهید شروع به عکس گرفتن کنید، فوکوس خودکار شروع به کار می کند. نه، این فاجعه نیست، فقط آزاردهنده است.
[چک لیست عکاسی]
۳
مرحله سوم – پس از بازگشت به خانه

در این مرحله اگر خوش شانس باشید، کارت حافظه شما پر از تصاویر فوق العاده است. این مرحله آخر است، و دوباره به مرحله اول برمی گردد. اکنون وقت آن است که باتری های خود را به شارژ بزنید، عکس های خود را به کامپیوتر منتقل کنید، و تجهیزات خود را تمیز کنید. اگر بعد از هر جلسه عکاسی، انجام این کار را به یک روال عادی تبدیل کنید، مرتکب این اشتباه نمی شوید که بدون آمادگی راهی عکاسی شوید.

امیدوارم دفعه بعد که برای عکاسی بیرون می روید، این چک لیست به شما کمک کند. دنبال کردن این مراحل وقت زیادی نمی گیرد، و دیگر مجبور نمی شوید چندین ساعت وقت صرف پس پردازش کنید تا یک تصویر را نجات دهید.

شما قبل از بیرون رفتن برای عکاسی «روال کار» خاصی دارید؟ لطفا آنها در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.
نویسنده: کریستین هویبرگ (Christian Hoiberg)

منبع:

لنزک


امتیاز : نتيجه : مجموع 0 امتياز توسط 0 نفر

نوشته شده در پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷ساعت 1:15
توسط آتلیه کودک | تعداد بازديد : 2 | لينك ثابت
برچسب ها : عکاسی,راهنمای عکاسی,آموزش عکاسی,

 تجربه فشار و شلوغی ناشی از عکاسی در مناطق پر ازدحام شلوغ و جاهایی پر جمعیت که زیاد در آن عکس گرفته می شود، دردی است که اکثر عکاسان به خوبی آن را می شناسند. مردم به طور فشرده در چشم اندازها و کناره های جاده ایستاده اند و حتی جا برای ایستادن هم به سختی وجود دارد، چه برسد به برپا کردن یک سه پایه.
به نظر می رسد که همه سعی دارند یک عکس مشابه بگیرند. اینطور نیست که گرفتن عکس های کاملا مشابه با شخصی که در کنار شما ایستاده، کار اشتباهی باشد. اگر شما به دنبال گرفتن یک عکس فوری هستید تا جایی که در آن بوده اید را ثبت کنید، و سپس گرفتن یکی دو تا عکس سریع از جمعیت نیز اشکالی ندارد.
[عکاسی از مکان های شلوغ]
با این حال، اگر شما هم مثل من هستید، احتمالا چیزی بیش از یک عکس کلیشه ای از یک مکان می خواهید. زمانی که من از یک نقطه معروف برای عکاسی بازدید می کنم که پر از جمعیتی است که همه دقیقا در حال عکاسی از یک چیز یکسان هستند، احساس می کنم باید چیزی ایجاد کنم که بیشتر بیان هنری دیدگاه من نسبت به آن صحنه باشد.
من اخیرا در حین عکاسی در پارک ملی یوسمیتی، این وضعیت را به طور کامل مشاهده کردم. اما چطور می توانید در این مناطق پر ترافیک به طور خلاقانه عکاسی کنید؟ باور کنید یا نه، در برخی موارد تلاش زیادی برای روح بخشیدن دوباره به یک صحنه تکراری که بیش از حد از آن عکس گرفته شده، لازم نیست. در این مقاله، ما در مورد سه روش صحبت می کنیم که می تواند به شما کمک کند تا یکنواختی را از بین ببرید و شما را به سمت ایجاد عکس های نه چندان معمولی و تکراری از مناطق معروف هدایت می کند.
۱
بالا بروید… پایین بیاییدآتلیه بارداری غرب تهران
تغییر پرسپکتیو معمول به یک پرسپکتیو پایین یا بالاتر می تواند تاثیر بسیار زیادی بر جذابیت نهایی عکس های شما داشته باشد. اکثر عکاسان هر بار از یک سطح دید یکسان عکس می گیرند، که اغلب به «فتوکپی» های واقعی از آن مکان منجر می شود.
این تغییر لازم نیست خیلی پیچیده و زیاد باشد؛ بلکه می تواند به سادگی نگه داشتن دوربین در سطح کمر یا حتی بالای سر شما باشد.
[عکاسی از مکان های شلوغ] آتلیه نوزاد

اگر می توانید ماجراجوتر باشید، به دنبال نقطه دیدهای منحصر به فردتر بگردید. نقاطی که بتوانند یک مکان شناخته شده را از یک زاویه متفاوت با آنچه که مردم همیشه می بینند، به آنها نشان دهند. این کلید متمایز کردن خودتان به عنوان یک عکاسی است.

[عکاسی از مکان های شلوغ]
اینجا بالای جاده از نمای معروف تونل در یوسمیتی است. اگرچه این تقریبا همان منظره است، اما ارتفاع بالاتر یک احساس متفاوت به صحنه می دهد.
۲
در شب عکس بگیرید
این احتمالا آسان ترین و قوی ترین روش عکاسی خلاقانه از مکان های معروف است. تقریبا همیشه در شب جمعیت کمتری وجود دارد (مگر این که آن نقطه منحصرا در شب محبوب باشد)، که فضای بیشتری به شما می دهد و تجربه آرام تری ایجاد می کند.

با این حال، واضح ترین مزیت عکاسی در شب، تغییر فوری در جذابیت بصری منظره است.
[عکاسی از مکان های شلوغ]
وجود ستاره ها و مهتاب یا حتی ماشین ها و نورهای شهری روشن می توانند به صحنه ای که در طول روز کاملا فرسوده شده، جذابیت زیادی ببخشند. اگر می توانید این کار را به طور ایمن انجام دهید، توصیه می کنم که در سفر عکاسی بعدی خود، عکاسی از یک مقصد محبوب را در شب امتحان کنید. ممکن است مسحور آن شوید.
۳
سوژه های محبوب را نادیده بگیرید
بله می دانم، این ایده ای است که درک آن در ابتدا برای برخی افراد دشوار است. لطفا اشتباه برداشت نکنید، من در مورد نادیده گرفتن کامل جاذبه های اصلی صحبت نمی کنم. در عوض، سوژه محبوب را طوری در عکس خود قرار دهید که هنوز هم قابل تشخیص باشد، اما کل ترکیب بندی را اشغال نکند.
[عکاسی از مکان های شلوغ]
فقط به یاد داشته باشید که اگر می خواهید یک چیز واقعا منحصر به فرد ایجاد کنید، باید یاد بگیرید چگونه به طور خلاقانه در مورد چیزی که از آن عکس می گیرید و این که چرا این کار را انجام می دهید، فکر کنید. این بدین معنی است که راه های جدیدی برای نمایش سوژه پیدا کنید، به نحوی که شاید قبلا توسط تعداد زیادی از افراد دیگر در نظر گرفته نشده باشد.
[عکاسی از مکان های شلوغ]
این عکس را در حالی که شانه به شانه حدود ۲۵ نفر دیگر ایستاده بودم، گرفتم. من متوجه بازتاب نیم گنبد در آب شدم و تصمیم گرفتم به شیوه ای سورئال و انتزاعی تر از این صحنه عکس بگیرم.
سخن آخر
حتی مکان های باشکوه و زیبا نیز ممکن است از لحاظ زیبایی شناسی تکراری و معمولی شوند. اینجاست که ما به عنوان عکاس باید کمی خلاقیت به خرج دهیم تا تصاویر منحصر به فردتری ایجاد کنیم.
اگرچه عکاسی در کنار توده جمعیت هیچ اشکالی ندارد، اما اگر عکس های گرفته شده از یک مکان دقیقا مانند تصاویر ۵۰ نفر کناری باشند، قدرت کلی یک تصویر می تواند کاهش یابد. اینها خلاصه ای از روش هایی هستند که می توانید کمی خلاقانه تر عکس بگیرید:
· پرسپکتیو خود را تغییر دهید. عکاسی از یک نقطه دید بالاتر یا پایین تر از آنچه که به طور معمول مشاهده می شود را امتحان کنید. پرسپکتیو های مختلف عکاسی را امتحان کنید.
· عکاسی در شب را امتحان کنید. مکان های محبوب اغلب در شب خالی از جمعیت هستند. عکاسی شبانه همچنین به شما فرصت می دهد تا صحنه را به گونه ای به تصویر بکشید که ممکن است معمول و رایج نباشد (مانند عکاسی با نوردهی طولانی).
· سوژه اصلی را به قسمت عقب (به جایی کم اهمیت تر، خارج از مرکز توجه) انتقال دهید. سعی کنید سوژه ای که عکاسی از آن رایج و متداول است را به عنوان سوژه ثانویه در کادر جای دهید. از این رو مطالعه آموزش های ترکیب بندی خوب، به شما کمک می کند.
اضافه کردن کمی چاشنی به تصاویری که در چنین مکان های پر ترافیکی گرفته می شوند، بسیار ساده تر از چیزی است که فکر می کنید و می تواند برای عکاسی شما اعجاب آور باشد. کمی تلاش، تفاوت زیادی ایجاد می کند.
نویسنده: آدام ولش (Adam Welch)

منبع:

لنزک


امتیاز : نتيجه : مجموع 0 امتياز توسط 0 نفر

نوشته شده در پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷ساعت 1:14
توسط آتلیه کودک | تعداد بازديد : 2 | لينك ثابت
برچسب ها : عکاسی,راهنمای عکاسی,آموزش عکاسی,

 سرعت شاتر احتمالا عاملی است که بیشترین تاثیر را بر روی یک تصویر دارد. با تغییر زمان نوردهی به اندازه تنها چند استاپ، می توانید ظاهر یک تصویر را به طور کامل تغییر دهید. اما بهترین مدت زمان نوردهی برای عکاسی منظره چیست؟ نوردهی طولانی در روز چه زمانی تاثیرگذار است؟ آیا باید از یک نوردهی طولانی (لانگ اکسپوژر – long exposure) استفاده کنید یا باید با نوردهی های کوتاهتر کار کنید؟ چه زمانی تنظیم سرعت شاتر بیشترین تاثیر را دارد؟ در این آموزش عکاسی با ما همراه شوید تا به این سوالات پاسخ دهیم. در این آموزش همچنین به تنظیمات دوربین برای عکاسی با نوردهی طولانی یا کوتاه اشاره شده است.عکاسی بارداری تهران
[نوردهی در عکاسی]عکاسی کودک

نوردهی طولانی چیست؟

من بحث های زیادی با عکاسان همکار در مورد تعریف دقیق نوردهی طولانی داشته ام. در ابتدا، اکثر آنها نوردهی طولانی را تصویری در نظر می گیرند که در آن ابرها در میان آسمان کشیده شده اند، یا آب در حال حرکتی که مانند ابریشم یا یخ به نظر می رسد. با این حال، این تنها قضاوتی بر اساس جنبه های بصری تصویر است. اگر اثرات آن را نبینید، دیگر یک نوردهی طولانی در نظر گرفته نمی شود؟ یک نوردهی ۲۰ ثانیه ای، صرف نظر از اثرات آن، ۲۰ ثانیه (طولانی) محسوب نمی شود؟
تعریف نوردهی طولانی
تعریفی که اکثر دوستان عکاس من بر سر آن به توافق رسیده اند این است که یک نوردهی طولانی زمانی شروع می شود که شما نمی توانید با گرفتن دوربین در دست، یک تصویر شارپ بگیرید. به طور معمول، این زمان در حدود ۱/۵۰ ثانیه برای یک لنز واید است.
[نوردهی در عکاسی]
استفاده از سه پایه، داشتن یک نوردهی طولانی را امکان پذیر می کند.
مطالعه موردی #۱ – آبشارها
آبشارها اغلب برای شروع آزمایش با نوردهی های طولانی ایده آل هستند. از آنجا که آب به سرعت در حال حرکت است، برای ثبت کمی حرکت، به یک نوردهی بسیار طولانی نیاز ندارید. در واقع، به یک سرعت شاتر بسیار سریع برای جلوگیری از ثبت هر گونه حرکتی نیاز دارید.
انتخاب سرعت شاتر تاثیر بسیار زیادی بر تصویر دارد. ممکن است برای شروع ثبت حرکت آب در تصاویر خود، حتی به یک فیلتر هم نیازی نداشته باشید. با این حال، به نظر من گاهی اوقات عکاسی از آبشارها به همین دلیل دشوار و پیچیده است. سرعت شاترهای متفاوت چنان تاثیر زیادی دارند که کل حس و حال تصویر شما (و داستانی که می گویید)، به سرعت تغییر می کند. بنابراین، در نظر داشته باشید که چه چیزی را می خواهید منتقل کنید.

اگر از یک آبشار بزرگ با قدرت زیاد عکس می گیرید، ممکن است بخواهید از یک سرعت شاتر سریع برای ثبت قدرت و زیبایی خالص آن استفاده کنید. در حالی که یک آبشار کوچکتر ممکن است جذاب تر شود، اگر از یک سرعت شاتر آهسته (نوردهی طولانی) استفاده کنید. هنگام کار با سرعت شاترها، آزمایش کردن همیشه کلید کار است.
[نوردهی در عکاسی]
آبشار Rjukandefossen در نروژ، سرعت شاتر ۱/۵ ثانیه.
برای عکس بالا، من تصمیم گرفتم از یک سرعت شاتر آهسته استفاده کنم که نیازمند استفاده از سه پایه باشد، اما نه آنقدر طولانی که آب کاملا مات شود. بافت ها در آب به ایجاد جو کلی تصویر کمک کرده، و خلوص آن را تکمیل می کنند. من با حفظ کمی بافت در آب، ترکیب بندی را نیز تقویت کرده ام. هنگامی که از یک سرعت شاتر طولانی تر استفاده کردم (عکس زیر را ببینید)، بسیاری از خطوط در پیش زمینه از دست رفتند و جریان آب دیگر طبیعی نبود.
[نوردهی در عکاسی]
آبشار Rjukandefossen در نروژ، سرعت شاتر ۲۰ ثانیه.
هنگامی که زمان نوردهی را به ۲۰ ثانیه افزایش دادم، تصویر حس خالص و طبیعی خود را از دست داد، که آن چیزی بود که من می خواستم منتقل کنم. اکنون، تصویر یک ظاهر غیر طبیعی دارد و با وجود این که هنوز هم از لحاظ بصری دلپذیر است، اما دیگر چندان جالب نیست.
سرعت شاتر طولانی ایده آل نبود، چون رودخانه به سرعت در جریان بود. اگر آب آرام تر بود، شاید یک نوردهی ۲۰ ثانیه ای بهتر جواب می داد. هنگام عکاسی از یک آبشار مطمئن شوید که سرعت جریان آب را در نظر بگیرید، چون این مسئله تاثیر زیادی بر انتخاب سرعت شاتر شما دارد.
اگر از یک سرعت شاتر سریعتر از تصویر اول استفاده می کردم (مثلا ۱/۵۰۰ ثانیه)، باز هم تاثیر متفاوتی بر تصویر داشت. چنین سرعت شاتر سریعی آب را متوقف کرده و حس حرکت نشان داده شده در تصویر اول را از بین می برد. در عوض، بافت زیادی در آب وجود داشت، اما حرکتی که آن را تعریف کند نه. این به یک تصویر آشفته، و باز هم، کمتر جذاب منجر می شد.
مطالعه موردی #۲ – مناظر دریایی
هنگام کار با تصاویری که بیش از یک المان متحرک دارند (به عنوان مثال آسمان و آب)، برای انتخاب یک سرعت شاتر باید عوامل متعددی را در نظر بگیرید. انتخاب سرعت شاتر نه تنها تعیین می کند که آسمان چطور به نظر برسد، بلکه برای ظاهر آب نیز بسیار مهم است. در واقع، از آنجا که آب سریعتر حرکت می کند، اینجاست که بزرگترین تفاوت را خواهید دید (درست مانند آبشارها).
[نوردهی در عکاسی]
برای عکس بالا، من از سرعت شاتر ۰٫۶ ثانیه استفاده کردم. در مقایسه با تصاویر دارای نوردهی های طولانی، این هنوز هم سرعت شاتر نسبتا کوتاهی است، و برای عده ای، حتی به عنوان یک نوردهی طولانی واجد شرایط نیست. با این حال، با وجود این که سرعت شاتر تنها ۰٫۶ ثانیه است، مقدار زیادی حرکت در تصویر وجود دارد. زیرا موج ها به سرعت جلو می آمدند و دوربین قادر بود مقدار زیادی حرکت را در آن زمان کوتاه ثبت کند.
هنگام عکاسی از مناظر دریایی، من شخصا طرفدار نوردهی های بین ۰٫۵ تا ۱٫۵ ثانیه هستم (به خصوص هنگام استفاده از یک پرسپکتیو پایین مانند این). سرعت شاتر به اندازه کافی طولانی هست که حرکت را ثبت کند، اما به اندازه کافی سریع نیز هست که هنوز هم بافت زیادی در آب وجود داشته باشد. خطوطی که به دلیل سرعت شاتر آهسته به وجود می آیند، تاثیر قابل توجهی در بهبود ترکیب بندی دارند.
[نوردهی در عکاسی]
در عک دوم، من زمان نوردهی را به ۳۰ ثانیه افزایش دادم، که به دوربین اجازه داد تا حرکت را در مدت زمان طولانی تری ثبت کند. همانطور که می توانید ببینید، بافتی که در تصویر قبلی وجود داشت از بین رفته و ظاهر آب کاملا تغییر کرده است. اکنون بیشتر شبیه یخ، یا نوعی حالت جامد به نظر می رسد.
با این حال، ابرها نیز به طور قابل توجهی متفاوت از منظره دریایی اول هستند. با استفاده از یک نوردهی ۳۰ ثانیه ای، دوربین حرکت ابرها را نیز ثبت کرده، که به یک آسمان پویاتر منجر شده است. هنگامی که ابرها در میان آسمان کشیده می شوند، مانند تصویر بالا، باید یک عامل دیگر را هم برای ترکیب بندی خود در نظر بگیرید. در این سناریو، ابرها به سمت افق حرکت می کنند، و یک سری خطوط اضافی ایجاد می کنند که به هدایت چشم شما به میان تصویر کمک می کند. اغلب این می تواند مزیت بزرگی باشد.
من معتقد نیستم که یکی از این دو عکس لزوما بهتر از دیگری است، اما باز هم مهم است که درک کنید چطور انتخاب سرعت شاتر (زمان نوردهی) بر تصویر تاثیر خواهد گذاشت. هنگام کار با یک سرعت شاتر آهسته، با چند عامل جدید روبرو می شوید (مانند خطوط هدایتگر مفید در آسمان) و آگاه بودن از آنها روند یادگیری عکاسی با نوردهی طولانی را آسان تر می کند.
مطالعه موردی #۳ – منظره کلی (عمومی)
هنگامی که المان حرکت دوم را حذف می کنید، انتخاب سرعت شاتر تا حدودی کم اهمیت تر می شود. با این حال، اگر ابرها کمی حرکت داشته باشند، تفاوت زیادی بین یک نوردهی ۳۰ ثانیه ای و یک نوردهی ۱ ثانیه ای وجود خواهد داشت. اما تفاوت بین یک نوردهی ۰٫۵ ثانیه ای و یک نوردهی ۵ ثانیه ای برای یک عکس منظره کلی و یک منظره دریایی یا آبشار کمتر قابل توجه است.
برای من زیاد پیش می آید که ببینم کسی هنگام عکاسی از یک کوه در یک روز بدون ابر، از فیلتر ND استفاده می کند. این کار در دفعات اول استفاده از فیلترها بسیار رایج است، چون شما می خواهید همیشه از آنها استفاده کنید. با این حال، زمانی که هیچ المان متحرکی در تصویر وجود نداشته باشد، یک نوردهی ۲ دقیقه ای هیچ تفاوتی با یک نوردهی ۱/۱۰۰ ثانیه ندارد. از اینها گذشته، فیلتر ND حرکت ایجاد نمی کند، آن را ثبت می کند.
[نوردهی در عکاسی]
تصویر بالا یک نمونه معمول از زمانی است که نوردهی طولانی تفاوت زیادی ایجاد نمی کند. من از یک زمان نوردهی ۱/۵ ثانیه برای این تصویر خاص استفاده کردم، اما اگر به جای آن از یک نوردهی ۳۰ ثانیه ای با فیلتر استفاده می کردم، باز هم کم و بیش همینطور به نظر می رسید. به عبارت ساده، استفاده از یک نوردهی طولانی در این صحنه فایده ای ندارد.
تا وقتی که شما حداقل یک المان متحرک نداشته باشید، قدرت واقعی عکاسی با نوردهی طولانی مشخص نمی شود (به یاد داشته باشید، این المان متحرک می تواند چیزی به سادگی چمن در حال حرکت در باد باشد). در تصویر زیر، همان صحنه را می بینید، اما این بار در آسمان ابر وجود دارد. سرعت شاتری که من برای این تصویر استفاده کردم ۱/۱۵ ثانیه بود، که به این معنی است که من – هنوز – قادر به ثبت هیچ حرکتی نبودم.
[نوردهی در عکاسی]
زمانی که ابرها ظاهر شدند و یک المان حرکت در کادر وجود داشت، نوردهی طولانی بر تصویر تاثیر گذاشت. از آنجا که ابرها در حال حرکت بودند، من توانستم حرکت را ثبت کنم، و باز هم، یک تصویر پویاتر ایجاد کنم.
[نوردهی در عکاسی]
برای عکس بالا، من زمان نوردهی را به ۳۰ ثانیه افزایش دادم. با افزایش آن، به وضوح می توانید ببینید که آسمان تغییر کرده و حس و حال کلی تصویر نیز همراه با آن عوض شده است. متاسفانه، ابرها در حال حرکت به یک طرف بودند (حرکت ابرها جانبی بود). اگر ابرها به سمت من حرکت می کردند یا از من دور می شدند، تصویر تا حد زیادی از نوردهی طولانی نفع می برد و از مزیت خطوط هدایتگر بهره مند می شد که به هدایت چشم به سمت آن ساختار کمک می کرد. از آنجا که ابرها در حال حرکت به یک طرف بودند، سایر خطوط هدایتگر در تصویر نیز خیلی مفید نیستند، با وجود این که خوب به نظر می رسند.
خلاصه و نتیجه گیری
امیدوارم بعد از خواندن این مقاله آموزشی درک بهتری از نحوه تاثیر سرعت شاتر بر یک تصویر، و این که چه موقع افزایش یا کاهش آن سودمند خواهد بود، داشته باشید. هیچ راه «درستی» برای انجام این کار وجود ندارد، و در نهایت، این که کدام تصویر را ترجیح می دهید، بستگی به چیزی دارد که در تصویر خود به دنبال آن هستید. با این حال، همانطور که چندین بار اشاره کردم، بسیار مهم است که درک کنید چطور یک سرعت شاتر طولانی تر یا کوتاه تر بر تصویر تاثیر خواهد گذاشت. با درک این مسئله، می توانید در محل عکاسی تا حد زیادی در وقت خود صرفه جویی کرده و در نهایت تصاویر بهتری ایجاد کنید.
به یاد داشته باشید، زمانی که بیش از یک المان متحرک در کادر وجود داشته باشد، یک سرعت شاتر آهسته تر می تواند بر ظاهر تصویر تاثیر بگذارد. زمانی که هیچ المان متحرکی وجود نداشته باشد، یک سرعت شاتر آهسته هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند.
نویسنده: کریستین هویبرگ (Christian Hoiberg)

منبع:

لنزک


امتیاز : نتيجه : مجموع 0 امتياز توسط 0 نفر

نوشته شده در پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷ساعت 1:13
توسط آتلیه کودک | تعداد بازديد : 2 | لينك ثابت
برچسب ها : عکاسی,راهنمای عکاسی,آموزش عکاسی,
آخرين مطالب ارسالي
» آموزش جامع نکات عکاسی از کودکان و نوزادان قسمت سوم (یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ | ۰۲:۱۰)
» آموزش جامع نکات عکاسی از کودکان و نوزادان قسمت دوم (یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۹)
» آموزش جامع نکات عکاسی از کودکان و نوزادان قسمت اول (یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۸)
» آموزش جامع نکات عکاسی از کودکان و نوزادان قسمت سوم (جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ | ۰۱:۳۴)
» آموزش جامع نکات عکاسی از کودکان و نوزادان قسمت دوم (جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ | ۰۱:۳۳)
» آموزش جامع نکات عکاسی از کودکان و نوزادان قسمت اول (جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ | ۰۱:۳۱)
» آموزش جامع نکات عکاسی از کودکان و نوزادان قسمت سوم (پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ | ۰۱:۰۴)
» آموزش جامع نکات عکاسی از کودکان و نوزادان قسمت دوم (پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ | ۰۱:۰۳)
» آموزش جامع نکات عکاسی از کودکان و نوزادان قسمت اول (پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ | ۰۱:۰۲)
» آتلیه عکاسی قسمت سوم (سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ | ۲۱:۳۳)
» آتلیه عکاسی قسمت دوم (سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ | ۲۱:۳۲)
» آتلیه عکاسی قسمت اول (سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ | ۲۱:۳۱)
» حقایق مهم در مورد نورپردازی در عکاسی قسمت سوم (سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ | ۰۱:۱۳)
» حقایق مهم در مورد نورپردازی در عکاسی قسمت دوم (سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ | ۰۱:۱۲)
» حقایق مهم در مورد نورپردازی در عکاسی قسمت اول (سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ | ۰۱:۱۱)
» تفاوت عکاسی صنعتی و تبلیغاتی قسمت آخر (دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۵۲)
» تفاوت عکاسی صنعتی و تبلیغاتی قسمت اول (دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۵۱)
» عکاسی با نوردهی طولانی قسمت آخر (دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۵۰)
» عکاسی با نوردهی طولانی قسمت سوم (یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۵۱)
» عکاسی با نوردهی طولانی قسمت دوم (یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۵۰)

صفحه قبل 1 صفحه بعد
نويسندگان
خبرنامه
جستجو
آمار و ارقام سايت
» تاريخ : یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
» بازديد امروز : 121
» بازديد ديرور : 10
» بازديد ماه گذشته : 650
» بازديد سال گذشته : 3452
» كل بازديد : 3452

» كاربران آنلاين : 1
» كاربران عضو آنلاين : 0
» كاربران ميهمان آنلاين : 1

» مجموع مطالب : 761
» مجموع نظرات : 0
» تعداد اعضاي سايت : 0

» آي پي شما : 18.212.92.235
» مرورگر : unknown
» سيستم عامل : unknown

» ورودي هاي گوگل امروز : 0
» ورودي هاي گوگل ديروز : 0

» آخرين بروزرساني : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
تبلیغات متنی
خريد بک لینک در تمام وبلاگها
خرید گیفت کارت
بازی